數(shù)碼單反相機關鍵問題使用指南

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1、數(shù)碼單反的曝光補償該怎么用啊？ 1.什么是曝光補償 曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在2-3EV左右，如果環(huán)境光源偏暗，即可增加曝光值(如調(diào)整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。 數(shù)碼相機在拍攝的過程中，如果按下半截快門，液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片，對焦，曝光一切啟動。這個時候的曝光，正是最終圖片的曝光度。圖片如果明顯偏亮或偏暗，說明相機的自動測光準確度有較大偏差，要強制進行曝光補償，不過有的時候，拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結(jié)果有一定出入。數(shù)碼相機可以在拍攝后立即瀏覽畫面，此時，可以更加準確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度，不會再有出入。如果拍攝結(jié)果明顯偏亮或偏暗

2、，則要重新拍攝，強制進行曝光補償。 拍攝環(huán)境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。進行曝光補償?shù)臅r候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相當于攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當于攝入的光線量減小一倍。按照不同相機的補償間隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的單位來調(diào)節(jié)。 被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環(huán)境很明亮

3、，因而曝光不足，這也是多數(shù)初學者易犯的通病。 由于相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此并非總是能達到2EV的調(diào)整范圍，因此曝光補償也不是萬能的，在過于暗的環(huán)境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。 幾乎所有的數(shù)碼相機的曝光補償范圍都是一樣的，可以在正負2EV內(nèi)加、減，但是加減并不是連續(xù)的，而是以1/2EV或者1/3EV為間隔跳躍式的。早期的老式數(shù)碼相機比如柯達的DC215就是以1/2EV為間隔的，于是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8個檔次，而目前主流的數(shù)碼相機分檔要更細一些，是以1/3EV為間隔的，于是

4、就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12個級別的補償值。 一般的說，景物亮度對比越小，曝光越準確，反之則偏差加大。相機的檔次有高有低，檔次高的，測光就比較準確，低的則偏差也會加大。如果是傳統(tǒng)相機，膠卷的寬容度是比較大的，曝光的偏差在一定范圍內(nèi)不會有大問題，但是數(shù)碼相機的CCD寬容度就比較小，輕微的曝光偏差都可能影響整體的效果。 總而言之，曝光補償?shù)恼{(diào)節(jié)是經(jīng)驗加上對顏色的敏銳度所決定的，用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片質(zhì)量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。 具有豐富層次的底片一般都可稱

5、為曝光正確，現(xiàn)代的照相機大都具有內(nèi)測光功能，在大多數(shù)情況下，按測光表提供的數(shù)據(jù)拍攝便可使多數(shù)底片獲得基本正確的曝光，這是因為測光表讀取的是18％的灰色影調(diào)，18％的灰正是我們?nèi)粘Ｉ顖鼍爸械钠骄饩€值，例如我們的膚色。但是正確曝光并不等于最佳曝光，尤其是對于白色的或明亮的物體占主導地位的畫面時，單純地按相機的測光數(shù)據(jù)拍攝則會出現(xiàn)明顯的偏差，也就是說照片上的白色物體、明亮物體、黑暗物體所表現(xiàn)出的都是18％的灰，這樣的照片自然不能令人滿意，因此，在沒有入射式測光表或灰板的條件下，曝光補償有著極為重要的作用。我們常見的具有自動曝光功能的相機一般都有曝光補償功能，而手動曝光的相機則需要通過快門、光圈的

6、控制來補償曝光量了。從下面的圖片中我們可以看到白色物體和黑色物體不同曝光的結(jié)果。 ● 增加曝光量 按白色茶具測光、曝光，畫面主體影調(diào)灰暗 在原測光基礎上增加0.5EV曝光量（半擋），主體影調(diào)得到改善 在原測光基礎上增加1EV曝光量（1擋），白色主體得到正確表現(xiàn) ● 減少曝光量 按黑色主體測光、曝光，黑色主體影調(diào)淺淡 在原測光基礎減少0.5EV（半擋）曝光量，黑色主體影調(diào)得到改善 在原測光基礎減少1EV（1擋）曝光量，主體的黑色得到正確表現(xiàn) 從上面的圖片中我們可以看到曝光補償對于景物表現(xiàn)的重要作用，一些經(jīng)驗豐富的攝影者常用“白加黑減”四個字來闡述曝光補償?shù)囊I，由

7、于各種景物的反光率不同，所以補償范圍并沒有具體的標準，所以攝影者應該養(yǎng)成仔細地觀察景物，養(yǎng)成分析黑、白、灰之間的均衡度和反光率的習慣，從思考和實踐中去把握自己所需要的曝光要領，拍攝出精彩的作品。 2.曝光補償原理 如果是全自動的，相機本身就有曝光補償裝置，一般是以正常值增減三級，補償?shù)囊罁?jù)主要是看拍照條件，比如是順光還是逆光，順光亮，逆光暗，暗則應該增加曝光量；被攝體，比如在相同光照條件下，拍黑人就要比拍白人增加1、2級曝光量；周圍環(huán)境反射光線的強度大小，強度大適當減少曝光，小則可以適當增加曝光等。 如果是手動設定快門與光圈值，那你應該知道快門與光圈是決定曝光量大小的，那么，根據(jù)上面所

8、說的那些，適當提高降低快門速度，擴大或是收縮光圈就可達到曝光補償?shù)哪康摹? 一般自動的曝光補償是修改相應的光圈值。如果你追求相片的動感效果，那么應該使用快門先決功能，也就是說，快門除了控制通光量外，有一個主要功能就是使相片有特殊的動感效果，比如說，快門速度特快，可以把肉眼看到的水柱凝結(jié)成水珠，快門速度慢，又可把同一對象的水柱變成水簾，有這樣的追求的話，你可以先把快門固定下來，讓光圈作相應補償；如果追求景深表現(xiàn)力的不同的話，就應該使用光圈先決功能，就是先把光圈固定下來，讓快門速度去做相應的曝光補償。 3.曝光、曝光補償值(EV)號 曝光的定義是多少輕命中相機的傳感器. 這主要取決于相機設

9、置快門速度和孔徑. 曝光值(稱為電動)是代表人數(shù)設定相機曝光. 我們將解釋什么是數(shù)字方式,以及如何使用曝光補償. 曝光取決于兩件事:通過光取得多大的照相機鏡頭的傳感器和傳感器暴露多久. 前者是功能價值,而后者的口徑是功能快門速度. 暴露值是多少,這可能是輕量能打到傳感器. 必須認識到,暴露值是衡量傳感器是如何曝光的曝光程度的多少,而不是根據(jù)實際命中傳感器. 曝光值是獨立如何點燃現(xiàn)場. 比如一雙孔徑和快門速度代表值相同,如果曝光值都用在一個非常明亮鏡頭當天或黑夜. 每次逗留數(shù)值和快門孔徑代表所有可能導致同一場合曝光. 雖然曝光值是同一口徑不同的價值觀和快門速度組合由此圖片可以很不同(孔徑

10、控制景深,而快門速度控制多少議案抓獲) 電動汽車是指為0.0曝光定于孔徑F數(shù)1.0,快門速度為1秒. 其他所有接觸到一些相對價值. 暴露了價值數(shù)兩基地規(guī)模. 這意味著每一步驟EV-71型正負1-代表曝光(實際結(jié)合,命中傳感器)被減半或一倍. 也不太可能,你會發(fā)現(xiàn)自己的絕對設定曝光值. 最不支持進入相機曝光值可言. 但是當你將使用曝光值設定曝光補償. 曝光補償辦法確定一個暴露鏡頭,什么是低于或高于自動檢測. 相機自動曝光設定不健全,一些場景效果下暴露照片或以上. 在這種情況下曝光補償曝光補償可以解決問題也是一樣,當你有用得到的照片還是有點過分暴露. 當您選擇設置曝光補償值曝光,加上目

11、前曝光設置. 通常曝光補償值不超過+/-5電動. 比如賠償-暗暗將圖片(或減少暴露),而賠償2電動將使光明(以上暴露). 一個很好的例子是用曝光補償對光明日. 降低曝光補償使用商品-0.5ev或?qū)m內(nèi)獲得更豐富的色彩和細節(jié). 曝光值也可配合使用自動標注. 在使用自動曝光每次你帶括號相機攝影照片需一系列額外為你每一個稍有不同的體驗. 你可以把電動之間每一步圖片. 4.曝光補償和閃光補償?shù)膮^(qū)別是什么 曝光補償是通過改變ISO來對照片補光 閃光燈曝光補償是通過內(nèi)置的閃光燈對照片補光 “主體與背景的距離”是閃光曝光補償與連續(xù)光曝光補償?shù)淖畲髤^(qū)別點。當主體與背景距離足夠遠時，閃光曝光補償

12、主要考慮測光模式和主體的反光率，而不再考慮背景，因為這時閃光對背景的亮度變化已可以忽略。而普通曝光補償在任何時候都必須考慮背景的亮與暗。 數(shù)碼照相機通過鏡頭 與人類的眼睛一樣，數(shù)碼照相機通過鏡頭來攝取世界萬物，人類的眼睛如果焦距出現(xiàn)誤差（近視眼），則會出現(xiàn)無法正確的分辨事物，同樣作為數(shù)碼相機的鏡頭，其最主要的特性也是鏡頭的焦距值。鏡頭的焦距不同，能拍攝的景物廣闊程度就不同，照片效果也迥然相異。如果您經(jīng)常使用普通的35毫米相機，對相機的鏡頭焦距應該會有基本的認識，比如一般使用35毫米左右的鏡頭拍攝風景、紀念照，而用80毫米左右的鏡頭拍證件照所需要的“大頭像”。與傳統(tǒng)的相機相比，由于數(shù)

13、碼相機使用CCD感光器件，因而其鏡頭上標明的焦距通常是5.0毫米、10毫米等等，在普通的35毫米相機上一般都使用超廣角或魚眼鏡頭了，而數(shù)碼相機廠家一般使用的鏡頭只是相當于35毫米相機的小廣角鏡頭。我們不難看出，對于相同的成像面積，鏡頭焦距越短視角就越大；而對于同樣焦距的鏡頭而言，成像面積越小，鏡頭的視角也越小。35毫米相機的成像面積等于135膠卷的感光面積———標準的3624毫米，數(shù)碼相機使用CCD傳感器代替了傳統(tǒng)相機中膠卷的位置，它的面積卻有好幾種規(guī)格，從高檔專業(yè)相機的18．427．6毫米到普通數(shù)碼相機的2／3、1／2、1／3甚至1/4英寸各不相同。也就是說，同樣的鏡頭，在有的數(shù)碼相機上是廣

14、角效果，但在別的相機上可能就變成了標準鏡頭?？磥?，我們要依靠焦距值來區(qū)分數(shù)碼相機鏡頭的視角是很不方便的，所以數(shù)碼相機廠家通常都會提供一個容易比較的相對值，也就是標出與數(shù)碼相機鏡頭視角相同的35毫米相機鏡頭焦距，這樣的對應焦距值我們就很容易理解了。像富士MX－500的鏡頭焦距是7．6毫米，對角線視角70度，相當于35毫米鏡頭，是個小廣角；富士的MX-600裝有相當于35－105毫米的小廣角變焦鏡頭。我們在評價與選購數(shù)碼相機時，也只要參考換算到35毫米相機的鏡頭焦距就可以了，鏡頭具體的實際焦距是多少，與我們基本無關，您也無法去具體核算，其實數(shù)碼相機得光學變焦的倍數(shù)就基本上能夠反應這個指標，雖然不同

15、型號的數(shù)碼相機會有一定的差別，但差別不會太大，如果您不是很刻意的追求具體的相當于35毫米相機的對應焦距，參照數(shù)碼相機的光學變焦的倍數(shù)，一般就可以了。也許有的用戶對數(shù)碼相機的鏡頭的實際焦距還是不很理解，因為如果是35毫米相機上的7.6毫米焦距，就屬于極為罕見的魚眼鏡頭，必然是體積龐大、價格不菲，而且拍出的照片畸變嚴重，有很強烈的透視感。但數(shù)碼相機上的7.6毫米鏡頭也就是拇指大小，加上整個數(shù)碼相機也比傳統(tǒng)鏡頭便宜得多，雖說成像只用了中心的一小塊，但一聯(lián)想起夸張的魚眼效果就讓人對它的畫質(zhì)心里打鼓。實際上這種擔心是不必的，35毫米相機的鏡頭口徑很大，是為了保證畫面周邊的成像質(zhì)量，而CCD的面積遠小于膠

16、片，要實現(xiàn)小面積的優(yōu)質(zhì)成像，只要很小的透鏡尺寸就足夠了。而且，實際上決定鏡頭結(jié)構的是它的有效視角，而不是簡單的焦距值，數(shù)碼相機上的7.6毫米鏡頭采用的是傳統(tǒng)相機上35毫米小廣角鏡頭的設計，而不是7.6毫米魚眼鏡頭的結(jié)構。因此，數(shù)碼相機鏡頭的焦距值與實際成像效果并無直接聯(lián)系。由于透鏡的體積小了，相對成本也降低了，反而可以輕松地實現(xiàn)較高的成像質(zhì)量. 數(shù)碼相機基礎知識之CCD 與傳統(tǒng)的相機相比，傳統(tǒng)相機使用“膠卷”作為其記錄信息的載體，而數(shù)碼相機的“膠卷”就是其成像器件，而且是與相機一體的，是數(shù)碼相機的心臟。數(shù)碼相機使用光敏元件作為成像器件，將圖像中的光學信息轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號。目前光敏元件

17、有兩種：一種是廣泛使用的CCD（電荷耦合）元件；另一種是新興的CMOS（互補金屬氧化物半導體）器件。數(shù)碼相機的分辨率是指相機中光敏元件的數(shù)目。在相同分辨率下，CMOS比CCD便宜，但是CMOS光敏器件產(chǎn)生的圖像質(zhì)量要低一些。目前市場上常見數(shù)碼相機的成像器件是CCD（電荷耦合器件），CCD圖像傳感器，它用一種高感光度的半導體材料制成，能把光線轉(zhuǎn)變?yōu)殡姾?，通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器芯片轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號，數(shù)字相機的CCD內(nèi)含的晶體管數(shù)量越多，分辨率也越高。CCD的分辨率———像素數(shù)常被用作劃分數(shù)碼相機檔次的主要依據(jù)。誠然，CCD的分辨率在一定意義上決定了數(shù)碼相機成像的質(zhì)量，但正像顆粒度不能完全概括膠卷的質(zhì)量一樣，

18、分辨率也不是評價CCD質(zhì)量的唯一標準。其色彩深度，芯片本身的制造水平等，對最終成像質(zhì)量帶來的影響都不容低估。但與數(shù)碼相機其它指標相比，分辨率依然是數(shù)碼相機最重要的性能指標。數(shù)碼相機的分辨率使用圖像的絕對像素數(shù)來衡量（而不采用每英寸多少像素DPI的指標），這是由于數(shù)碼照片大多數(shù)采用面陣CCD。數(shù)碼相機拍攝圖像的像素數(shù)取決于相機內(nèi)CCD芯片上光敏元件的數(shù)量，數(shù)量越多則可產(chǎn)生的圖象分辨率越高，所拍圖像的質(zhì)量也就越高，當然，相機的價格也會大致成正比地增加。 數(shù)碼相機的數(shù)碼相機基礎知識之鏡頭焦距 分辨率還直接反映出能夠打印出的照片尺寸的大小。分辨率越高，在同樣的輸出質(zhì)量下可打印出的照片尺寸越大。

19、同類數(shù)碼相機而言，分辨率越高，檔次越高，但占用的存儲器空間就越多，另外還對加工、處理的計算機的速度、內(nèi)存和硬盤的容量以及相應軟件都有高的要求。若單從CCD芯片制造工藝的角度考察，其芯片面積越小、集成度越高越好，雖然有人認為，在鏡頭光學分辨率有限，CCD像素數(shù)一定時，芯片面積越大，成像質(zhì)量越好。但從目前數(shù)碼相機的實際拍攝效果來看，一般使用小芯片CCD的數(shù)碼相機相對圖象偏好，也許是因為集成度高的CCD，在原始材料及工藝更優(yōu)的緣故。在了解數(shù)碼相機的分辨率時，一定要區(qū)分兩個分辨率的概念，一個是CCD的分辨率（或像素值），另外是拍攝圖象的分辨率（一般廠家標明的圖象的最大分辨率）。這兩個分辨率，原則上是C

20、CD的分辨率決定了圖象的最大分辨率，但這兩個分辨率一般情況下不相等。如果您在選擇數(shù)碼相機，一定要注意，CCD的分辨率（像素點）是最為重要的指標，在同樣的最大拍攝圖象的分辨率下，CCD的分辨率越大越好。例如對于同樣可以拍攝圖象分辨率如（1280*1024）的相機，150萬像素的CCD相機的拍攝質(zhì)量會好于141萬像素CCD的數(shù)碼相機。這是因為，CCD作為感光器件，CCD邊緣的像素點在拍攝時，由于邊緣光的影響，一般會出現(xiàn)一定的偏色和眩暈，數(shù)碼相機在CCD像素大于圖象拍攝像素時，會自動切除邊緣像素，從而去除眩暈和偏色，并且邊緣切除越多越好。這就是廠家用141萬像素甚至150萬像素的CCD制造最大拍攝1

21、280*1024（131萬像素）的圖象數(shù)碼相機的原因。所以追求品質(zhì)的廠家一般都用CCD的精度都遠高于拍攝圖象的最大精度。目前還有不少相機，拍攝圖象的精度（如1200*1800）遠高于CCD的精度（131萬像素）。這是通過軟件插值處理（任何一個圖象軟件下都有的功能），因而這個圖象精度完全是不可取的。軟件加大精度只能夠讓圖象細節(jié)模糊，如果打印成大幅畫面，則清晰度往往難以令人滿意，尤其是細節(jié)表現(xiàn)非常低劣。因而您在購買數(shù)碼相機時，只能以CCD的精度為衡量相機好壞的標準。否則您可能會將131萬像素的數(shù)碼相機，當200萬像素的相機買回家。照片分辨率廠家都會標明其相機的最大分辨率如12801024。用戶也可

22、以調(diào)低分辨率從而在相同的存儲卡上保存更多數(shù)量的照片。不同用途的照片可以選用不同的分辨率以及壓縮比。這種選擇應當是越多越好。這里要說明一點，同一分辨率下可以有不同的壓縮比，分辨率和壓縮比同時決定照片的質(zhì)量，這一點須請各位讀者注意。當然，質(zhì)量和數(shù)量在同一存儲卡上就是一對矛盾，這就要求用戶適當選擇。 數(shù)碼相機基礎知識之光學鏡頭 對于相機，鏡頭的好壞一直是影響成像質(zhì)量的關鍵因素，數(shù)碼相機當然也不例外。雖然由于數(shù)碼相機的CCD分辨率有限，原則上對鏡頭的光學分辨率要求較低；但另一方面，由于數(shù)碼相機的成像面積較?。ㄒ驗閿?shù)碼相機是成像在CCD上，而CCD的面積較傳統(tǒng)35毫米相機的膠片小很多），因而

23、需要鏡頭保證一定的成像素質(zhì)。舉例來說，對某一確定的被攝體，水平方向需要200個像素才能完美再現(xiàn)其細節(jié)，如果成像寬度為10mm，則光學分辨率為20線／mm的鏡頭就能勝任，如果成像寬度為1mm，則要求鏡頭的光學分辨率必須在2000線／毫米以上。另一方面，傳統(tǒng)膠卷對紫外線比較敏感，外拍時常需要加裝UV鏡，而CCD對紅外線比較敏感，鏡頭增加特殊的鍍層或外加濾鏡也會大大提高成像質(zhì)量。鏡頭的物理口徑也是必須要考慮的，且不管其相對口徑如何，其物理口徑越大，光通量就越大，數(shù)碼相機對光線的接受和控制就會更好，成像質(zhì)量也就越好。目前商用或家用數(shù)碼相機的鏡頭，部分廠家采用了相對比較好的鏡頭。富士相機采用了170線/

24、毫米解析度的專業(yè)富士龍鏡頭，這種內(nèi)置的新型富士龍鏡頭比大多數(shù)SLR鏡頭更清晰。不僅在精度上保證了圖象拍攝的品質(zhì)，而且其鏡頭錯誤率也達到令人驚異的0.3%, 較一般的數(shù)碼相機低2/3。另外在部分數(shù)碼相機中，還提供了遠距及廣角兩種鏡頭方式。這在您選擇數(shù)碼相機時，也是一個參考的指標。在傳統(tǒng)的數(shù)碼相機中，廣角鏡頭是一種焦距短于標準鏡頭、視角大于標準鏡頭、距長于魚眼鏡頭、視角小于魚眼鏡頭的攝影鏡頭。廣角鏡頭又分為普通廣角鏡頭和超廣角鏡頭兩種。135照相機普通廣角鏡頭的焦距一般為38－24毫米，視角為60－84度；超廣角鏡頭的焦距為20－13毫米，視角為94-118度。由于廣角鏡頭的焦距短，視角大，在較短

25、的拍攝距離范圍內(nèi)，能拍攝到較大面積的景物。所以，廣泛用于大場面風攝。 數(shù)碼相機基礎知識之鏡頭焦距 影作品的拍攝。在攝影創(chuàng)作中，使用廣角鏡頭拍攝，能獲得以下幾個方面的效果：一是能增加攝影畫面的空間縱深感；二是景深較長，能保證被攝主體的前后景物在畫面上均可清晰的再現(xiàn)。所以，現(xiàn)代絕大多數(shù)的袖珍式自動照相機（俗稱傻瓜照相機）采用38－35毫米的普通廣角鏡頭；三是鏡頭的涵蓋面積大，拍攝的景物范圍寬廣；四是在相同的拍攝距離處所拍攝的景物，比使用標準鏡頭所拍攝的景物在畫面中的影像?。晃迨窃诋嬅嬷腥菀壮霈F(xiàn)透視變形和影像畸變的缺陷，鏡頭的焦距越短，拍攝的距離越近，這種缺陷就越顯著。目前商用級的數(shù)碼相機中

26、多使用與普通35 mm相機相同的普通廣角鏡頭，由于其在景深深，拍攝范圍廣等優(yōu)點，因而在選擇數(shù)碼相機時，同樣性能的數(shù)碼相機，能夠具有廣角和遠距的數(shù)碼相機將會性能更好一些. 定焦與變焦點 不同的焦距對應不同的拍攝場合和題材。但是，如果對于不同的拍攝題材，我們就要更換不同焦距的鏡頭，這也是一件麻煩的事情。有沒有一種鏡頭，可以兼顧多種場合的拍攝呢？ 當然有！變焦鏡頭就可以滿足我們的這種要求。變焦鏡頭的焦距可以改變，所以，拍攝的自由度自然擴展了。比如，一支24～70mm的變焦鏡頭，除了可以拍攝風景，也適合拍攝人像。而焦距固定的定焦鏡頭則做不到這一點。 那么，我們怎么去衡量一支變焦鏡頭的使用場

27、合呢？和定焦鏡頭一樣，我們也是通過焦距去考察的。只不過對于變焦鏡頭，就有兩個焦距了。一個是廣角端（Wide）的焦距，一個則是長焦端（Tele）的焦距。一支變焦鏡頭的焦距，就可以在這兩個數(shù)值內(nèi)連續(xù)變化。 值得注意的是，對于數(shù)碼單反的鏡頭來說，我們通常不提“幾倍變焦”這個概念。舉個很簡單的例子，相信大家就明白了。一支焦段為24～70mm的變焦鏡頭和一支焦段為70～200mm的變焦鏡頭，都可以稱為是3倍光學變焦（幾倍變焦的計算方法是：長焦端的焦距除以廣角端的焦距，得到的數(shù)字就是幾倍變焦。70/24和200/70都略等于3，所以我們都可以將其視為3倍光學變焦）。但是很顯然，兩者的應用范圍完全不同。2

28、4～70mm的鏡頭適合拍攝風景和人像，而70～200mm的鏡頭則更適合拍攝生態(tài)、體育、舞臺等題材的作品。所以，對于數(shù)碼單反的鏡頭而言，談幾倍變焦意義不大，我們更看重的是它的焦段是多少。 不過，另一方面，必須要承認的是，鏡頭的變焦倍數(shù)越大，那么這支鏡頭的應用范圍也就越廣。比如，一支18～200mm的鏡頭，焦距涵蓋了從廣角到長焦，所以幾乎什么樣的拍攝題材都適合，帶上這么一支鏡頭，就可以“一鏡走天下”了，使用十分方便。 那么是不是變焦倍數(shù)越大越好呢？當然不是。所謂魚和熊掌不可兼得，變焦鏡頭雖然使用方便，但是在光學素質(zhì)上，仍然比不上定焦鏡頭。而且，定焦鏡頭在某些技術指標上要遠遠超過變焦鏡頭。例如，

29、對于變焦鏡頭而言，光圈做到F2.8就已經(jīng)非常了不起了，但是對于定焦鏡頭，光圈可以做到F1.4甚至是F1.2。所以，對于對圖像質(zhì)量要求極端苛刻的應用，定焦鏡頭仍然是最佳的選擇。另外，如果你對大光圈有特別大的興趣，那么定焦鏡頭也是首選。同樣，那些光學素質(zhì)很好的變焦鏡頭，其變焦倍數(shù)一般都控制在3倍以內(nèi)，過大的變焦倍數(shù)對于優(yōu)秀的光學素質(zhì)仍然是一個負面因素。 所以，選擇定焦鏡頭或者是變焦鏡頭，要從自己的要求出發(fā)去選擇。不過，一般來說，變焦鏡頭已經(jīng)足夠滿足普通消費者的需要了。 Q1：我看書上講色溫越低偏黃，色溫越高偏藍，可為什么在后期RAW處理軟件和Photoshop上處理時色溫值越高圖片越黃，色溫值

30、越低越藍呢，怎么是反的嗎？難道我的理解有誤嗎？ A：色溫越低偏黃，色溫越高偏藍。說的是環(huán)境色溫和相機色溫對比｛外界環(huán)境色溫比相機色溫高就偏藍 低就偏黃｝。比如： 環(huán)境色溫是6000K，但此時你的相機定義成3000K，照片就會偏藍；反之就偏黃。 在處理raw格式時照片如果是正常色，證明色溫相差不大，你把照片的色溫調(diào)高，外界環(huán)境色溫比照片色溫低肯定偏黃?。粡堈掌臄z出來后 環(huán)境色溫已然恒定｝。 附注：一般晴天的情況下，早上環(huán)境色溫大概是8500左右，中午6300左右，下午5300左右，一般白熾燈的色溫3500左右，燈泡2800左右。 非專業(yè)用好入門級數(shù)碼單反相機（2） ——影像模

31、式與灰階 “影像模式”是數(shù)碼照相機特有的功能，對不同拍攝對象、不同拍攝場景能取得不同的拍攝效果。入門級數(shù)碼單反的影像模式一般有四種，鮮艷（VIVID）、自然（NATURAL）、柔和（MUTED）、黑白（MONOTONE）。前三種是彩色模式，每種模式里有幾個級分別調(diào)整清晰度（銳度）、彩度（飽和度）、對比度。黑白模式除了可以調(diào)整清晰度、對比度，還可以調(diào)整各種濾鏡效果和著色色調(diào)。 把這些選項組合起來，確定一種適合拍攝對象的方案是十分麻煩的事情，而JPG直出，在按下快門前又必須選對一個合適的組合。我上網(wǎng)搜索了幾百張有影像模式數(shù)據(jù)的照片，幾乎所有的人都是固定一種或幾種影像模式使用，我沒有發(fā)現(xiàn)在拍攝

32、前改變某個影像模式里數(shù)據(jù)的照片。這說明這些攝影者都是在錯誤地使用數(shù)碼照相機，對數(shù)碼攝影者來說，拍每張照片前都應該根據(jù)需要修改這些數(shù)據(jù)，就像是傳統(tǒng)攝影里改變光圈或快門。 每張都重新設置，這簡直太難了，肯定有人會說我是胡說八道。道理很簡單，如果用RAW拍攝，后期要不要簡單地調(diào)一下亮度、對比度、色階，毫無疑問、當然需要！那么，對于不做后期的JPG直接出片，這樣的調(diào)整就必須放在前期進行，就是拍攝前調(diào)整。如果不調(diào)整，就是沒有發(fā)揮出照相機的最大功效，就不要怪照相機不好。 既然調(diào)整是必須的，如何簡單、容易地調(diào)整，就是必須解決的問題。 清晰度不是越大越好，清晰度越大，噪點越突出，清晰度的設置要與ISO、

33、噪聲過濾的設置綜合考慮。我認為清晰度的設置是個人喜好的問題，如果不在乎照片的顆粒感，喜歡邊緣的銳利，就設置大一點。如果不能容忍噪聲，就設置低一點。 我主張“柔和”不應該是清晰度的降低，所以應該把所有的清晰度設置成統(tǒng)一的數(shù)值，這樣便于根據(jù)ISO設置“噪聲過濾”。 清晰度一般來說不需要每次都調(diào)，它基本是攝影師個人風格一類的問題，除非碰到需要極端修飾的MM的時候，可以把清晰度調(diào)到最小。一個小技巧是如果模糊得還不夠，可以加大“噪聲過濾”，比如“標準”或“強”，也能起到朦朧的效果。 彩度（飽和度）的問題相對簡單，我喜歡拍糖水片，喜歡重口味，基本所有的情況下都加到最大。“柔和”模式下加到最大還是沒有

34、其他的大。如果經(jīng)常用“柔和”模式拍人像，顏色的飽和度就不宜太高，可能0（“稍弱”）比較合適，要是人臉看起來像猴屁股就不好了，拍的時候可以根據(jù)需要調(diào)整。 彩度一般來說也不太需要每張照片都調(diào)整，但是對比度就一定是幾乎每張都要調(diào)的數(shù)據(jù)了！常有人問為什么自己的照片不夠通透，所謂“不通透”，就是照片的反差不良，就是對比度不好。一般來說，晴天，光比大，對比度高，照片就顯得通透；陰天，光比小，對比度低，照片就欠通透。很多時候，加大對比度能有效地改善照片效果，使照片更通透。相反，當光比過大，高光、陰影不能兼顧，高光過曝時，減小對比度能大大改善照片質(zhì)量。 上面是對比度不良和對比度合適的照片 對比度的調(diào)整能

35、從直方圖上看出區(qū)別，對比度大時，直方圖會向兩端擴展，對比度小時，直方圖會向中間集中，就像下面圖片的樣子。 顯然，調(diào)整對比度會對曝光有影響。一張正常曝光的照片（沒有地方過曝），如果加大了對比度，再拍一張，有可能就會部分過曝，因為直方圖向兩端擴展了，所以有時還要適當進行負的曝光補償。如果降低了對比度，再拍一張，以前確定的某個影調(diào)可能就會偏移，因為直方圖向中間壓縮了，所以有時還要適當進行正的或者負的曝光補償。這的確很麻煩，但為了一張真正好的JPG直出照片，不能怕麻煩，你與大師的區(qū)別可能就在于此。 再來說“灰階”。 入門級數(shù)碼單反的“灰階”功能實際上是增減自動曝光（閃光）補償并提高了直方圖中間

36、附近的對比度，增加自動曝光（閃光）補償給人的感覺就是產(chǎn)生較亮的圖像，反之就是產(chǎn)生較暗的圖像。 熟悉后期的能立刻明白這個灰階是很有意義的。如拍攝藍天、白云的風景，用減少自動曝光（閃光）補償壓縮一點高光，能改善陰影部分的層次。如拍暗環(huán)境的人像，用用增加自動曝光（閃光）補償能進一步壓縮暗背景，突出人物。 對喜歡拍攝風景的攝影師來說，高光、陰影是他們最喜歡同時突出表現(xiàn)的內(nèi)容，比如遠處的雪山和近處的黑牦牛，他們希望雪山上的雪和牦牛的毛都纖毫畢現(xiàn)，都反差鮮明，所以他們用與自動曝光（閃光）補償相反的方式調(diào)整曲線，就是提升高光、陰影，降低中間調(diào)反差。 非專業(yè)用好入門級數(shù)碼單反相機（4） ——曝光與影調(diào)

37、 數(shù)碼攝影，對初學者來說要能直出好片，困難不少，學起來可能比簡單的后期還要復雜許多倍。個人認為直出必須學會正確曝光，控制影調(diào)，這實際上是走膠片攝影的老路，對熟悉傳統(tǒng)膠片攝影的人，再簡單不過，新人可能不太清楚其中的艱難。不管直出與否，曝光、影調(diào)的控制的技術，多知道一點還是有好處的。 基督教有部圣經(jīng)，我們攝影人也有一部圣經(jīng)，先讓我們來看看這兩部圣經(jīng)的照片。 上圖中的照片1是兩部圣經(jīng)正確的樣子，而照片2的圣經(jīng)黑色的面子變成了灰色，照片3白色的面子也成了灰色?？磥韮刹慷己苤匾?，缺一不可，缺了一個，另一個看起來就變得古怪了。如果你也能拍得和我一樣，恭喜你，你至少掌握了使用DSLR的基本方法：摘

38、下鏡頭蓋和按下快門。 為什么上面的照片會看起來不一樣，是因為使用了不同的測光方式，又直接使用了相機的測光數(shù)據(jù)曝光，在完全沒有攝影者干預的情況下出現(xiàn)的結(jié)果。 首先來看照相機的測光標準，歸納起來有兩點，第一，不同的照相機對準反光率18%的灰板測光，得到的數(shù)據(jù)（一組光圈、快門值）是相同的。推論，用這樣的光圈、快門拍出的照片，其亮度值（灰度值）也是相同的。第二，同一照相機，對準一張白紙，或者一張黑紙測光，分別用測得的數(shù)據(jù)曝光，得到的照片是相同亮度（灰度）的一張灰紙。 第一點好理解，拍攝對象是同一塊灰板，如果兩個照相機測光數(shù)據(jù)不同，一定有一個有毛病，當然我們是把灰板拍滿畫面，評價測光的問題后面再說

39、。 對同一架照相機，如果鏡頭前放的是反光率18%的灰板，照相機測光后提供的測光數(shù)據(jù)必須保證按此數(shù)據(jù)拍攝的照片，也是反光率18%的灰色照片，這是照相機測光系統(tǒng)的設計標準。但是，現(xiàn)在照相機不知道你在他鏡頭前放的是反光率3%黑板還是反光率90%的白板，他統(tǒng)統(tǒng)當成18%灰板對待，所以他把黑紙、白紙都拍成灰紙。 上面的照片2、3我都是用點測光對準黑封面和白封面測光，結(jié)果，黑封面和白封面都成了灰封面。E-510提供了一種解決的辦法，點測光的高光控制和陰影控制，拍黑封面時要用陰影控制的點測光，拍白封面時要用高光控制的點測光，這樣就可以了。 所謂的高光、陰影控制，就是曝光補償，只要知道了測光的原理，使用

40、曝光補償能達到想要的各種效果。照相機是死的，在照相機和成功的照片之間，曝光補償?shù)恼{(diào)整就是攝影師必須掌握的技術之一，通過這種技術才能達到追求的藝術效果。 有人說想拍剪影就減一點曝光，想高調(diào)照片就加一點曝光。有人說曝光沒有標準，想怎么補償是個人喜歡。也有人仔細地1/3級調(diào)整，每調(diào)一次拍一張，為了一張曝光比較好的片子，試拍超過十張。 究竟曝光有沒有正確的標準，補償有沒有判決依據(jù)，答案是肯定的，那就是影調(diào)的控制。 在討論影調(diào)之前，先來看一張照片。如果你看不見照片上的字，可能需要調(diào)一下顯示器的亮度、對比度。 我拍了一組照片，光圈優(yōu)先自動曝光，曝光補償從-5.0到+4.0，拍攝的對象是墻紙，其中補

41、償為0的是影調(diào)V，這就是曝光與影調(diào)的對應關系。 為了看起來更清楚，我以上面圖片的亮度（灰度）為準，用Photoshop畫了一個圖，如下。 不做后期處理的情況下，影調(diào)III、IV、V、VI、VII能比較準確地記錄色彩，紋理、細節(jié)的表現(xiàn)也很好。影調(diào)I、II、VIII能區(qū)分明暗，但色彩、紋理幾乎分辨不出。影調(diào)O幾乎是黑，影調(diào)IX是純白。 這樣一來，問題就變得簡單了，你想讓基督教圣經(jīng)的封面保留一定的紋理，把他放到影調(diào)III，你只需要曝光補償-2.0，如果紋理不重要，強調(diào)的是肅穆、莊嚴，把他放到影調(diào)II，你只需要-3.0。同樣的道理，攝影者的圣經(jīng)，放到VII，+2.0，放到VIII，加+3.0

42、。 你不想讓藍天過曝，對著藍天測光，藍天是影調(diào)V，把藍天放到影調(diào)VII，要用的是+2.0，允許一部分藍天過曝，你可以用影調(diào)VIII，補償+3.0。 想把GF拍粉嫩一點，對著臉部測光，再+2.0，臉就是影調(diào)VII，想拍健康一點，-1.0就是影調(diào)IV。 當然為了精確，你還可以把補償細分成+1/3，+2/3或-1/3、-2/3級。 對照片的影調(diào)測量很簡單，用PS里的選區(qū)工具，選取你要測量的部位，直方圖顯示的就是選區(qū)內(nèi)圖像的直方圖，用亮度顯示直方圖就能看到亮度值。你可以隨便找一些你認為好的照片，看看他們的藍天處在哪個影調(diào)，看看MM的臉是什么影調(diào)，找找最暗、最亮部分的影調(diào)值。 請看上兩張照片，

43、藍天的影調(diào)為V，而水泥地的影調(diào)為VI、VII之間，天怎么可能不藍，想不藍都難，這種情況只有晴天、陽光強烈、順光下才可能出現(xiàn)。 下面這張?zhí)斓挠罢{(diào)為影調(diào)VII，晴天的話，天也一定藍。 搞清楚了曝光與影調(diào)的關系，就明白了正確曝光的標準，如果你的曝光得到了預期的影調(diào)，你就是正確的，否則就是有問題的。 搞清楚了曝光與影調(diào)的關系，似乎應用起來很容易，其實實際情況還是有點復雜，復雜之處就在于點測光的運用上，實際運用中，往往不能只考慮一種影調(diào)，而是要兼顧多種影調(diào)，要使多種影調(diào)都處于比較合適的位置。 比如拍風景，攝影師會對最亮的部分測光，可能是藍天中的白云，對最暗的部分測光，比如河邊背光的樹林，然

44、后估計出一個曝光值，讓白云在影調(diào)VIII，讓藍天在影調(diào)VII，讓樹林在影調(diào)III。最后，他還要對著近景再測光，比如近景是一塊美麗的大石頭，他要知道用這個曝光值曝光，想重點突出的大石頭會在照片中有什么樣的影調(diào)。如果大石頭的影調(diào)太黑，他只好加一點曝光，大石頭正常了，白云肯定過曝了。如果大石頭太白，他只好減一點曝光，樹林肯定漆黑一片了。所以更有錢的攝影師不會因為大石頭調(diào)整曝光，會用閃光燈對大石頭補光，或者雇人用反光板給大石頭補光。顯然綜合處理曝光與各種影調(diào)的關系是比較復雜的，對初學者提這樣的要求有點過分。 測光有三種基本模式：點測光、中央重點測光、ESP分區(qū)評價測光。 點測光時，把49個區(qū)域的中

45、間一點的權系數(shù)定為1，其他48個置0。49個區(qū)域中只有中間一個起作用，100%除以49約為2%。把中心的權系數(shù)加大一點，邊緣的小一點，當然，要保證所有權系數(shù)之和為1，這就是中央重點測光時。把所有權系數(shù)設置為1/49，就是平均測光。ESP分區(qū)評價測光的權系數(shù)確定就比較復雜一點了，基本原理就是模仿攝影師多點點測光，綜合評價判斷，得出最佳的測光數(shù)據(jù)。 對ESP來說，當景物的亮度差別小，最亮和最暗的部分都在照相機能記錄的范圍內(nèi)時，ESP能給出一個測光值，不調(diào)整曝光補償，直接拍攝，景物所有的內(nèi)容都能被記錄，沒有丟失（過曝或欠曝）。但是，ESP并不保證影調(diào)是你所希望的，你也無法預知景物亮度與影調(diào)的對應結(jié)

46、果。當景物的亮度差別大，最亮和最暗的部分超出了照相機能記錄的范圍時，ESP給出的測光值只能作為參考，必須調(diào)整曝光補償，犧牲高光還是犧牲陰影，要由攝影師自己判斷，景物的內(nèi)容只有部分能被記錄。 對于習慣不做后期，直接出片的人來說，最好還是使用點測光，ESP測光不是好的選擇。ESP只能保證影調(diào)的最大范圍，不容易對每級影調(diào)做精確控制。 對于習慣后期處理的人，可以放心大膽地使用ESP，只要適當調(diào)整曝光補償，保證足夠的影調(diào)范圍，通過后期調(diào)整色階、亮度、對比度等參數(shù)，能獲得比較理想的影調(diào)。通過提升陰影，壓縮高光，后期甚至能得到更豐富的影調(diào)效果。 仔細觀察可以發(fā)現(xiàn)，后期處理過的影調(diào)I、II和VIII，都

47、還保留了一定的紋理、細節(jié)，比直接出圖有更豐富的層次、內(nèi)容。 歸納起來，對攝影來說，我認為還是要“一個中心，兩個基本點”，那就是以拍攝對象為中心，堅持正確曝光，堅持后期處理這兩個基本點。 非專業(yè)用好入門級數(shù)碼單反相機（５） ——用多大光圈合適 估計有不少人聽說過“陽光十六法則”，幾十年前，那時的照相機普遍沒有測光功能，“陽光十六”被印在所有膠卷的包裝盒上，給你提供一個曝光的依據(jù)?！瓣柟馐闭f的是，晴天，對GB21、ASA100的膠卷（相當于今天的ISO100），用F16光圈，1/100秒（1/125秒）拍攝，曝光基本準確。到了數(shù)碼時代的今天，雖然還有人在津津樂道，但“陽光十六”已經(jīng)過時

48、了。重提“陽光十六”的唯一原因是“十六”，即F16，想說明那個時代，F(xiàn)16是普遍使用的光圈。 歷史上有個攝影俱樂部，叫“F64”，他們強調(diào)拍照片一定要清楚，近的遠的都要清楚，所以常用的光圈是F64，以此得名。 今天，初學DSLR的朋友們最常用的光圈是多少呢？正確使用的光圈應該是多少呢？有人統(tǒng)計用的最多的是F8，為什么是F8，眾說紛紜，甚至有人說F8等于“Who care ？”。 光圈的數(shù)值稱為光圈系數(shù)，冠以字頭F，數(shù)值等于鏡頭焦距/光孔直徑。比如一個50mm/F2.0鏡頭，其最大光孔直徑為50mm/2.0，就是25mm，用這只鏡頭拍照，使用F8的光圈，此時光孔的直徑就是50mm/8，6.

49、25mm。光圈起兩個作用，一是用光孔的粗細控制進光量，二是光孔的粗細會改變照片上景物的清晰范圍，稱為景深。 照相機用光圈、快門控制曝光量。打個比方，擰開水龍頭接滿一盆水，光圈就是水龍頭，快門是接滿一盆水的時間，你的洗臉盆就是影像感光器（CCD、CMOS、LMOS）。DSLR一般都有四種曝光模式：M手動、A光圈優(yōu)先、S快門優(yōu)先、P程序。 M是你自己開水龍頭，大小你自己看著辦，接水的時間也由你決定，想接多少隨便，接的少不夠用，接多了浪費。A是你自己開水龍頭，有個老大媽幫你看著，接滿了老大媽就把總水閘關了。S是有個老伯伯帶著一塊表，你告訴他什么時候回來拿走盆和水，他幫你開龍頭，保證你回來的時候正

50、好水接滿。P是最懶的方式，你請個鐘點工幫你打水，她來決定如何開龍頭，接多長時間，你得到的就是一盆水。 這些曝光模式各有利弊，我認為初學最應該掌握的是A光圈優(yōu)先曝光模式，因為光圈不僅控制進光量，還影響景深。通俗地講，照相機“看”東西有個視力范圍，這個范圍內(nèi)的東西能看清楚，超出這個范圍的就看不清楚了，這個清楚的范圍就是景深。 影響景深范圍的因素有，照相機的規(guī)格（比如35mm全幅、APS、4/3等等）、選用的光圈大小、鏡頭焦距、拍攝位置、對焦點到鏡頭的距離等，有幾條規(guī)律： 一、在固定的拍攝位置、用同一規(guī)格的照相機、相同的鏡頭焦距、對準目標對焦（對焦點固定在目標上），光圈系數(shù)越大，我們習慣上說光

51、圈越小（光孔越?。障鄼C能看清楚的范圍越大，景深越大（越深）。F系數(shù)越小，光圈越大（光孔越大），清楚的范圍越小，景深越?。ㄔ綔\）。比如50F2鏡頭，F(xiàn)2.8的景深大，F(xiàn)2的景深小。 二、在固定的拍攝位置、用同一規(guī)格的照相機、使用相同的光圈系數(shù)、對準目標對焦，鏡頭焦距越短，景深越大，鏡頭焦距越長，景深越小。比如18-50鏡頭，同樣F8光圈，18mm端景深大，50mm端景深小。 三、用同一規(guī)格的照相機、相同的鏡頭焦距、相同的光圈系數(shù)、對準目標對焦，拍攝位置距離目標越遠，景深越大，拍攝位置距離目標越近，景深越小。 四、還是在固定的拍攝位置、用同一規(guī)格的照相機、相同的鏡頭焦距、相同的光圈系數(shù)，

52、對不同距離景物對焦（對焦點不固定在目標上），景深范圍不同。當對焦點到鏡頭的距離等于“超焦距”時，能獲得最大的景深范圍（從超焦距/2到∞）。超焦距=鏡頭焦距的平方/光圈系數(shù)/15（計算時鏡頭焦距單位用毫米，結(jié)果為米）。 不同規(guī)格照相機的景深可以根據(jù)鏡頭轉(zhuǎn)換系數(shù)換算，理論能夠證明以35mm全幅（135規(guī)格的照相機為標準，4/3規(guī)格的照相機鏡頭轉(zhuǎn)換系數(shù)為2），鏡頭焦距/鏡頭轉(zhuǎn)換系數(shù)，光圈系數(shù)/鏡頭轉(zhuǎn)換系數(shù)，拍出照片的視角、景深、景深外的虛化都相同。比如35mm全幅照相機，50mm鏡頭焦距，F(xiàn)16光圈，與4/3規(guī)格的照相機，25mm鏡頭焦距，F(xiàn)8光圈，視角、景深、虛化的效果相同。 前面提到的“F6

53、4”前輩們，他們使用的不是35mm全幅照相機，而是相當于現(xiàn)在大畫幅的座機，如果底片尺寸按4吋X5吋計算，以35mm全幅為標準，鏡頭轉(zhuǎn)換系數(shù)約為1/4，為得到與35mm全幅50mm，F(xiàn)16相同的效果，就要用200mm鏡頭，F(xiàn)64的光圈。 所以，4/3的F8，35mm全幅的“陽光十六”與“F64”俱樂部本質(zhì)都是一樣的。 如果不考慮景深，單純從成像質(zhì)量上看，光圈用多少時，成像最好？經(jīng)常看到一些膽大的網(wǎng)友，發(fā)上來的照片都是鏡頭的最大光圈，因為有一些數(shù)碼專家告訴他們，數(shù)碼鏡頭的最大光圈就是可用的光圈。也經(jīng)?？吹揭恍┲斏鞯呐笥?，拍片從來都是收二、三級光圈，因為膠片時代的老前輩一再提醒他們，收小二、三級

54、光圈才是鏡頭成像最好的時候。 搞清楚這個問題得稍微知道一點照相機的原理。當按下快門時，照相機至少有四個動作，自動對焦、測光、收縮光圈、開啟快門。老膠片機在按快門前，先要手動對焦，按下快門后是測光、收縮光圈、開啟快門，問題就出在對焦上。為了方便對焦，對焦時光圈是在最大孔徑的位置，按快門后，光圈才收到預設的數(shù)值上。用過裂像屏的都知道，鏡頭的最大光圈小了，裂像屏經(jīng)常會黑半邊，無法調(diào)焦。所以膠片時代沒有自動對焦功能的照相機，最大口徑F4的鏡頭就不好使了，至少要F2.8。廠家心知肚明，所以設計鏡頭時，光圈最大的幾檔根本不是用來拍照的，只是為了對焦，這樣的鏡頭就便宜一點了。數(shù)碼時代變了，都是自動對焦，對

55、不對得準機器說了算，最大光圈的效果也一目了然，廠家沒必要，也不敢再生產(chǎn)為了對焦的大口徑鏡頭。這也是數(shù)碼時代F4鏡頭成為主流的原因。 光圈也不是越小越好，光圈越小，光線到達影像傳感器時的偏角越大，對戴著匯聚眼鏡的CCD、CMOS之類的感光元件越不利。光圈太小，像場太暗，會損失細節(jié)的反差，就是俗稱的不銳。 如果用數(shù)碼自動對焦鏡頭，我的經(jīng)驗是收1/3檔效果就很滿意了。如果用膠片時代的手動頭，縮小二、三檔光圈是很有必要的，但考慮到APS、4/3系統(tǒng)的成像范圍只有老鏡頭像場中間的一部分，縮小一、二檔就差不多了。 如果對自己的照片不太滿意，看看常用的光圈是多少，如果總是用最大光圈，那就改改這個習慣，

56、收1/3試試，如果有些照片用了F8以上的光圈，更要仔細看看是否真有必要用。如果你的照片都是F11、F16甚至F22，那就找到了一個照片不理想的原因。 目前我用自動頭時，一般情況下都用A光圈優(yōu)先模式（偶爾用M），光圈平時放在F6.3（有時也放在5.6），拍的時候，根據(jù)需要再調(diào)一下，拍完再調(diào)回F6.3。這樣的好處是有時來不及多想就拍的情況下，F(xiàn)6.3相當于35mm全幅的F13，多數(shù)情況能對付。為什么放在F6.3，不放在F4或其他，原因就是變焦時我的鏡頭最長焦距下的最大光圈是F5.6，F(xiàn)6.3正好是收1/3。 其實98%的情況用F5.6、F6.3不需要考慮按快門就行了，比較特殊需要仔細考慮的也就

57、是2%左右，比如下面的照片就是2%里的情況，要使前景的樹葉和土樓都能清楚，就需要大景深。由于環(huán)境決定了拍攝位置不能移動（前面是水、后面是山），構圖的需要又決定了鏡頭的焦距是18mm，前景中的樹葉距離鏡頭很近，大約1米稍多，用F6.3試拍，結(jié)果樹葉不清楚。收光圈到F8再拍，結(jié)果滿意。此時自動曝光提示的快門速度是1/50秒。 如果用35mm全幅的5D，為了樹葉清楚，光圈要F16，速度就要降到1/13秒，低于安全速度差不多三級，IS防抖的有效性已經(jīng)很可疑了。如果想保持1/50秒的速度，只有提高ISO到400。 這是一張日光巖的照片，我有一個朋友非常喜歡，他認為前景清晰的路燈、樹葉和背景中

58、稍微模糊的日光巖在視覺上形成反差，又彼此和諧，是一種藝術感覺。我不敢接受這種夸獎，如果在按下快門之前，我就想達到這樣的效果，可能我先天還殘留了一點藝術細胞，遺憾的是我原本想讓他們都清楚，結(jié)果沒達到，說明這是一張失敗的照片。根據(jù)我的經(jīng)驗，我覺得F6.3應該可以了，拍完檢查得不仔細，當時沒有發(fā)現(xiàn)，后來想如果用F8再拍一張，可能就達到我的要求了。 雖然錯了，失敗了，但我仍然認為，我們這些喜歡學習攝影的人，在滿足景深要求的情況下，應該盡量使用大的光圈拍攝，這樣有利于積累經(jīng)驗和提高照片質(zhì)量。 在寫這個帖子的時候，我又重新檢查了這張照片，我找到了我錯誤的原因，我的對焦點選得太近了，不需要用F8，如果對

59、焦點再遠十米，結(jié)果就能達到我的目的。 現(xiàn)場沒有其他光源，槍眼的土墻壁漆黑一片，外面墻壁的反射使上端的屋檐略有亮度，從EXIF數(shù)據(jù)就能看出這張照片的古怪之處，M手動曝光模式、14mm焦距、F8光圈、1/180秒快門速度、ISO400感光度、閃光燈強制閃光。拍這張照片要解決背景曝光，閃光燈補光、景深控制、自動對焦點等問題。構圖和拍攝位置決定了只能用14mm焦距、先根據(jù)景深的需要，初步定F8，為保證背景的影調(diào)正確，對背景測光，得到1/30秒快門速度，內(nèi)置閃光燈指數(shù)為12，F(xiàn)8時有效距離1.5米，這樣補光，槍眼的土墻壁影調(diào)偏暗，但調(diào)大光圈，又會減小景深范圍，迫不得已只好提高ISO到400，為保證背景

60、影調(diào)正常，相應的快門也要提高到1/125秒。壓低一點背景中天空的亮度會更好，快門干脆提高到閃光同步的極限1/180秒，還是擔心景深不夠，利用“超焦距”的原理，把自動對焦點選在屋檐，對準屋檐對焦以求得到盡可能大的景深效果，最后徹底按下快門。我很得意，因為按下快門前想了三、四分鐘，快門只按了一次，100%成功率。 需要提醒的是閃光燈照向背景的光反射不回來了，所以此時不能完全相信TTL測光，如果閃光燈的指數(shù)足夠大，墻壁可能過曝，我把閃光燈的指數(shù)用足了，就不會出現(xiàn)這個問題，實際上是把TTL閃光燈當手動模式用。 我舉了兩個F8的例子，一個F6.3似乎還錯了，好像是F8愛好者。其實我想說的是，對E-

61、510來說F8幾乎是可能用到的最小光圈了，F(xiàn)4、F5.6都比F8更常用，而F11、F16、F22應該盡量少用，如果經(jīng)常使用這些光圈，應該找找原因。 再來兩張照片，光圈收了一級，用F2.8拍的。雖然虛的不太好，勉強算是“一只眼清楚”的人像吧。 營造最理想的色彩空間——自定義白平衡 您稍加留意就會看到這么一個現(xiàn)象，許多手持D2Xs甚至“大兔子”（EOS-1Ds Mark II）這般頂級DSLR機型的影友竟然也在使用自動白平衡設置。說實話，這種現(xiàn)象簡直有點匪夷所思。那些依賴自動白平衡設置的影友往往會告訴你他們的心得：一是方便省心，無需根據(jù)光照環(huán)境反復調(diào)整白平衡設置；二是后期PS時校正白平衡非常

62、容易，只需點擊一下圖像處理軟件中的“白平衡一鍵校正”就行了。雖然乍聽之下似乎滿有道理，但在事實上自動白平衡設置只是一項極不嚴謹?shù)暮喴字悄艹绦?，他對色溫的識別能力和校準精度是遠遠不夠的。 　　對于單反用戶而言自定義白平衡才是您營造最理想色彩空間的好伙伴，他被俗稱為手動白平衡，能夠根據(jù)參照物在不同光源條件下的不同色溫表現(xiàn)做出精準的色差判斷，并提供一個接近標準灰卡的色溫設定。對于采用數(shù)字化圖像感應介質(zhì)的DSLR產(chǎn)品來說，偏色永遠是大敵之一，而誤差極大的自動白平衡設置通常就會造成偏色，這種先天的色彩偏差不僅難以在PS過程中得到完美校正，甚至會使一些細節(jié)影調(diào)和色彩層次永久喪失！白平衡雖然是個略顯抽

63、象的概念，難以用簡單的數(shù)據(jù)來表述，但是通過正確白平衡設置所取得的畫面效果永遠是真實而美妙的。如果您想使鏡前美女模特的膚色如凝脂般迷人，如果您希望“咔嚓”一瞬后所得到的湖光山色通透而鮮亮，那從今以后就堅持使用自定義白平衡吧，他略顯繁鎖但卻真的好用。 “職業(yè)殺手”的快捷鍵——測光/對焦點聯(lián)動 將點測光或局部重點測光區(qū)域與對焦點合二為一實現(xiàn)聯(lián)動運作，這絕對是便捷易用的人性化設計。在本質(zhì)上，這是光線測量系統(tǒng)與自動對焦系統(tǒng)的極佳融合。最初，只有體育、新聞、或野生動物題材攝影師才對這種快速的雙項聯(lián)動功能垂青不已。而如今，在日常攝影創(chuàng)作中更多的普通影友也逐漸領略到了其間的妙處。不過，很多低端單反并沒有提

64、供此項功能，其僅在一些中高端DSLR上才可以由用戶自行設定開啟。 任何一個對焦點也可以同時是測光點 　　需要提示您的是，在多區(qū)域綜合評價測光系統(tǒng)與自動智能焦點識別程序匹配使用時，測光/對焦點聯(lián)動功能的效率和準確度會有所折扣。另外，在使用高速連拍和連續(xù)伺服跟蹤對焦的情形下，測光/對焦點聯(lián)動的精度也會受到明顯影響，因此這項便捷的聯(lián)動功能并不能包打天下。雖然一些DSLR機型在使用分區(qū)測光或中央重點測光時，也照樣能夠?qū)崿F(xiàn)測光系統(tǒng)與任何一個對焦點的協(xié)同運作，但這并不是一種理想的狀態(tài)。事實上，職業(yè)攝影師們在絕大多數(shù)情況下只會借助點測光與單點對焦方式的攜手，來充分發(fā)揮測光/對焦點聯(lián)動功能的最完美效用。測光/對焦點聯(lián)動無論應對快速抓拍還是從事日常的靜態(tài)攝影，都便捷好用。在老練的“職業(yè)射手”們心中，他是DSLR身上不可或缺的重要功能之一。 第15頁共15頁